строю сам

Схемы разводки систем отопления.

При организации системы отопления важным моментом является выбор типа разводки труб.

Все квартирные приборы теплоснабжения (или водоснабжения) соединяются с общей системой дома по определенной схеме. От того, как разводка выполнена, зависит очень многое.

Во-первых, разводка может быть вертикальной или горизонтальной. При вертикальной разводке основная труба спрятана в подвале, а от нее идет через квартиры много вертикальных труб меньшего диаметра. Такая разводка проще и дешевле горизонтальной. Рассмотрим ее варианты. Она может быть однотрубной и двухтрубной.

Однотрубная вертикальная система отопления:

Рис.1 Однотрубная вертикальная система отопления с верхней разводкой

Здесь подающая магистраль проходит по чердаку или под потолком верхнего этажа, а теплоноситель поступает в нагревательные приборы последовательно по вертикальным стоякам. Основное преимущество такой схемы - небольшой расход труб.

Что касается недостатков, то это и невозможность отключения отдельных нагревательных приборов, и невозможность регулировки, и перерасход нагревательных приборов.

Если при однотрубной разводке вода бежит по одному цельному контуру через все радиаторы, то при двухтрубной системе идёт два стояка: из одного вода поступает в радиатор, а в другой уходит.

Подобные системы (нерегулируемые, без замыкающих участков) применяются, если необходимо обеспечить естественную циркуляцию теплоносителя.

Двухтрубная вертикальная система отопления с нижней разводкой:

Рис.2 Двухтрубная вертикальная система отопления с нижней разводкой

При двухтрубной системе отопления с нижней разводкой подающая и обратная магистрали проходят в полу или над полом нижнего этажа, а теплоноситель поступает независимо в каждый радиатор. Для удаления воздуха из системы на верхних радиаторах необходимо устанавливать краны для спуска воздуха.

Схемы разводки систем отопления.

К преимуществам этого типа разводки можно отнести хорошую регулировку системы, возможность отключения каждого нагревательного прибора, возможность поэтажного подключения системы по мере строительства здания, отсутствие перерасхода отопительных приборов, а также отсутствие на верхнем этаже стояков и подающей магистрали. Главный недостаток - увеличивается протяженность трубопроводов по сравнению с однотрубной схемой. Другой недостаток – практическая невозможность установки квартирных теплосчётчиков, хотя на таких домах ставят общедомовые теплосчётчики, что жильцам намного выгоднее по первичным затратам.

Теперь поговорим о горизонтальной разводке труб. В этом случае основная труба идет сквозь все этажи, и на каждый этаж через все комнаты отдельных квартир от нее идут горизонтальные трубы. При горизонтальной разводке основную трубу необходимо утеплять, например, организовав для нее специальную шахту.

Горизонтальные однотрубные схемы используются редко, у них довольно узкая область применения, в основном, для обогрева больших помещений, поэтому здесь рассмотрим варианты двухтрубной разводки.

Двухтрубная горизонтальная (поэтажная) система отопления с разводкой по периметру:

Рис.3 Двухтрубная горизонтальная система отопления

Как можно увидеть на рисунке, от главного стояка магистральные подающий и обратный трубопроводы прокладываются по периметру каждого этажа. Краны для выпуска воздуха устанавливаются на всех нагревательных приборах. Такая схема имеет преимущества, аналогичные двухтрубной вертикальной системе, плюс стояки отсутствуют на всех этажах (кроме главного стояка). Здесь возможно поэтажное отключение системы отопления и применение радиаторов с нижним подключением, что, наряду с прокладкой магистральных трубопроводов в конструкции пола или в плинтусе, позволяет максимально уменьшить количество открытых труб и улучшить эстетику интерьера помещений. Здесь без проблем используются квартирные теплосчётчики.

Схемы разводки систем отопления.

Есть у такой системы и недостатки. Во-первых, это необходимость применения компенсаторов при длинных ветках. А во-вторых, происходит усложнение эксплуатации ввиду наличия воздушных кранов на каждом нагревательном приборе.

Рассмотрим еще одну схему.

Двухтрубная поэтажная система отопления с коллекторами на каждом этаже:

Рис.4 Двухтрубная поэтажная коллекторная система отопления

На главном стояке (или нескольких стояках, если нагревательных приборов много) на каждом этаже располагаются коллекторы - подающий и обратный. От коллекторов подающие и обратные трубопроводы подводятся к каждому радиатору на этаже.

Такая система применяется при использовании металлопластиковых труб. Она имеет все преимущества двухтрубных горизонтальных систем отопления. Ее недостаток - большая протяженность подводящих трубопроводов. Но он компенсируется тем, что сокращается количество соединений труб. Коллекторная схема, кроме того, позволяет легко увязать отдельные отопительные приборы по давлению. Сегодня такая система приобретает все большую популярность в индивидуальном строительстве.

Монтаж пластикового водопровода

Мы рассмотрим монтаж пластиковых труб из двух наиболее популярных среди российских самоделкиных материалов – это полипропилен и поливинилхлорид. 
Главные составляющие монтажа конструкций – это средства монтажа и его технология. К средствам монтажа относятся изделия из пластика, предназначенные для сборки, в нашем случае это трубы, инструменты и фитинги.

Фитинги (от англ. «прилаживать», «монтировать», «собирать») – это конструктивные элементы трубопровода, предназначенные для соединения труб между собой, в том числе и труб разного диаметра, для создания разветвлений, поворотов трубопровода, для подсоединения к сантехническому оборудованию, крепления и т.д. Классификации фитинговдостаточно условны, однако позволяют без особого труда определить область их применения.

По материалам, из которых они выполнены, различают: 
Монополимерные фитинги целиком состоящие из полимера. 
Комбинированные – часть конструкции выполнена из полимера, часть из металла (как правило это резьбовые элементы).

Монополимерные фитинги предназначены для соединения полимерных труб между собой (муфты), а также выполнения разводки трубопровода (уголки или колена, тройники, крестовины, скобы и компенсаторы) методом сварки.

Комбинированные фитинги позволяют соединять пластиковые трубы с любыми сантехническими конструкциями благодаря наличию металлической резьбы любых доступных размеров, как внутренней, так и наружной. Такие фитинги удобны и при сборке пластиковых труб между собой, когда вам необходимо создать разборное, а не монолитное соединение. Комбинированные фитинги могут использоваться и как элемент разводки, поскольку имеются комбинированные колена, тройники. 
Условно комбинированные фитинги можно разделить на два вида: 
с неподвижными резьбовыми элементами (металлическая резьбовая конструкция «залита» в пластик); 
с подвижными резьбовыми соединениями – такие фитинги имеют или накидную гайку с внутренней резьбой или разъемную муфту как с внутренней, так и с наружной резьбой.

Как монополимерные, так и комбинированные фитинги могут быть переходными, в таком случае на вход и выход такого фитинга присоединяются трубы разного диаметра.

Кроме соединительных элементов, к фитингам относят и комбинированную запорную арматуру (прямоточные и шаровые пластиковые краны).

В отличии от полипропиленовых конструкций фитинги из ПВХ и ХПВХ чаще всего имеют пластиковые резьбовые элементы.

МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Необходимый инструмент: 
1. Ножницы для резки труб. Можно, конечно, воспользоваться ножовкой по металлу, но после резки вам долго придется зачищать торец трубы от заусинец и шероховатостей. Да и перерезать трубу перпендикулярно ее продольной оси специальными ножницами гораздо проще. О затраченном времени я уже и не говорю. Если монтируемый самостоятельно водопровод – не случайный эпизод в вашей жизни, обязательно добавьте в свой домашний инструментарий такие ножницы и 
2. Сварочный аппарат. За несколько последних лет российский рынок достаточно наполнился аппаратурой для сварки полипропиленовых труб. Появился выбор. Приобретая аппарат, обратите внимание на следующие основные моменты. 
а). диапазон размеров труб, с которым вы намерены работать. В идеальном варианте комплект аппарата должен содержать тефлоновые насадки тех размеров, которые вам необходимы. В противном случае озаботьтесь заблаговременно приобрести нужную вам, но отсутствующую в комплекте насадку (например, под трубу диаметром 16 мм). 
б). мощность. Если диаметр труб, с которыми вы собираетесь работать, не превышает 63мм (а этого достаточно, чтобы смонтировать в доме и водопровод, и отопление), аппарат мощностью более 750 Вт вам не нужен – лишняя трата денег и электроэнергии. 
в). наличие терморегулятора. Оптимальная температура для спайки труб – 270оС. Аппараты с терморегуляторами поддерживают именно эту температуру. Если терморегулятор отсутствует, вам придется контролировать температуру нагревательного элемента градусником. 
в). цена. Понятно, что дешевый аппарат хорошим не будет. Импортные аппараты европейского производства, конечно. дороже китайских или отечественных, но качество тефлонового покрытия на насадках у них лучше. Неплохо зарекомендовал себя российский аппарат СА-20/63 (сварочный аппарат для труб диаметром от 20 до 63 мм). Розничная цена в 2008 году от 2500 до 2800 рублей.

3. Зачистной инструмент. Если вы планируете использовать армированные полипропиленовые трубы (PN 25), данный инструмент будет необходим. Он может быть как для ручной заточки, так и в виде насадки на дрель, и бывает разных размеров (для труб 20-25мм, 32-40мм, 50мм-63мм).

Сварка: 
1). Подготовка сварочного аппарата. Аппарат собирается согласно прилагаемой инструкции, и крепится на специальной подставке. Берете насадки того размера, которые вам понадобятся на данном этапе монтажа. На нагревательный элемент можно крепить одновременно до трех пар насадок (СА-20/63). Крепко прикручиваем насадки к нагревательному инструменту (контакт между насадкой и нагревательным элементом должен быть плотным). Измеряем глубину насадки, предназначенной для труб (она имеет форму крышки для пластиковой бутылки, только без резьбы). Запоминаем это число. Включаем аппарат в сеть. Включаем нагревательный элемент. 
2). С помощью ножниц отрезаем необходимый кусок трубы. Не забывайте принцип: семь раз отмерь – один отрежь, поскольку при расчете необходимо учитывать отрезок трубы, вставляемый в фитинг. 
3). Очищаем конец трубы от грязи. 
4). От торца трубы, предназначенного для сварки отмеряем глубину насадки минус два миллиметра, и отмечаем фломастером.
5). Дожидаемся полного разогрева аппарата (у большинства аппаратов загорается индикатор зеленого цвета). 
6). В одну руку берем отрезок трубы, в другую фитинг. Одновременно вставляем их в насадки соответствующего размера так, чтобы продольные оси трубы и фитинга совпали с продольной осью насадок. С умеренным усилием, которое нетрудно выработать путем нескольких предварительных тренировок, одновременно подаем свариваемые элементы навстречу друг другу. Как только фитинг войдет в насадку до конца, начинайте отсчет. Для труб диаметром 20 мм – это пять секунд, для 25мм – семь секунд, для 32мм – восемь, для 40мм – двенадцать, для 50мм – восемнадцать, для 63мм – двадцать четыре. Одновременно со счетом, если труба не вошла в насадку до отметки, которую вы нанесли, продолжайте ее вводить. Трубу нежелательно вводить до упора насадки, поскольку в этом случае нагрев торца трубы будет усилен, а протяженность внешнего слоя пластика, «снятого» с трубы, будет соответствовать протяженности внутренней «развальцовки» фитинга, что может привести при соединении деталей к образованию внутреннего валика, частично или полностью закрывающего просвет водопровода в месте соединения. 
Если свариваются трубы PN 10, то желательнее вводить трубу на пару секунд позже, чем фитинг. 
7). Отсчитав необходимое время одновременно снимаем трубу и фитинг с насадок. При затруднении снятия их можно слегка провернуть. 
8). Вводим трубу в отверстие фитинга до отметки. Фиксируем в таком положении 5 – 8 секунд. 
Соединение готово!

Критерии правильной сварки: 
а). продольная ось фитинга совпадает с продольной осью трубы (нет «кривой» сварки) 
б). с внешней стороны из-под места контакта фитинга с трубой выдавлено небольшое количество пластика в виде ровного круга 
в). с внутренней стороны в просвет трубы не свисает расплавленный пластик 
г). нет щелей между трубой и фитингом

Необходимо помнит, что: 
свариваемые поверхности должны быть чистыми и обезжиренными 
на свариваемых поверхностях не должно быть влаги 
не стоит проводить сварку при температуре 5оС и ниже 
у труб диаметром 50мм и выше для лучшей сварки необходимо снять ножом фаску в торце под углом 45 градусов

Для сварки армированных труб прежде всего необходимо снять слой фольги со свариваемого конца трубы с помощью специальной зачистки. Все дальнейшие действия такие же, как для обыкновенных труб.

МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА ИЗ ТРУБ ПВХ И ХПВХ

Необходимые инструменты для соединения труб и фасонных деталей из ПВХ/ХПВХ в систему: 
ножницы для резки труб, 
скребок или наждачная бумага, 
очиститель (праймер), 
клей, 
специальные тампоны (кисточки) для очистки склеиваемых поверхностей и нанесения клея. 
Склеивание: 
Склеивание — технология соединения элементов с помощью агрессивных клеев, обуславливающая простоту и быстроту монтажа систем из труб ПВХ и ХПВХ. Монтаж в общем не требует ни профессионального оснащения, ни снабжения строительной площадки электрической энергией. Процесс соединения основан на растворении клеем верхнего слоя стенок соединяемых элементов. В результате взаимопроникновения материалов обеих деталей получается монолитное соединение, оно герметично и прочно. 
Перед тем как приступить к склеиванию системы из труб ПВХ и ХПВХ, для проверки размеров следует выполнить так называемое соединение «насухо». Труба должна свободно входить до 2/3 в гнездо соединительной фасонной детали (фитинга). Разрезать трубы лучше всего специальными ножницами или, при больших диаметрах, роликовым резаком. Можно также разрезать пластиковые трубы и ножовкой для металла. При нарезании труб необходимо сохранять прямой угол резания относительно оси трубы. 
Торцы разрезанных труб обрабатывают специальным ножом для снятия фаски или обтачивают напильником. После обработки конец трубы очищают сухой тряпкой от опилок и загрязнений, обезжиривают. Желательно трубу продуть. Непосредственно перед склеиванием элементов трубопровода соединяемые поверхности необходимо смазать праймером (специальным очистителем), что окончательно очистит пластик и смягчит его, улучшив проникновение клея. Клей наносят на трубу и в гнездо фитинга нетолстым слоем и вводят трубу в гнездо до упора. Сразу после соединения элементов трубу проворачивают в гнезде фитинга на 1/4 оборота, чтобы равномерно распределить клей по соединяемым поверхностям. Процесс склеивания не должен длиться более 1 минуты. Соединенные элементы придерживают 15-30 секунд, не позволяя трубе выскочить из гнезда соединительной фасонной детали (фитинга). При правильном соединении на стыке трубы и фитинга выступит ровный слой клея — так называемая «повязка». Выступивший излишек вытирают тряпкой. 
Для соединения труб и фасонных соединительных деталей (фитингов) из ХПВХ и ПВХ стоит применять только клей, рекомендованный заводом-изготовителем. Использование клея других марок не гарантирует герметичности и прочности соединений. 
Детали диаметром более 50 мм следует собирать с помощью специального стягивающего (монтажного) устройства. 
В настоящее время заводы-изготовители стали выпускать для монтажа труб из ХПВХ быстродействующий клей, который позволяет исключить применение праймера для предварительной очистки. Использование такого клея сокращает время соединения труб. Период времени (ПВ) между склеиванием и первичной проверкой зависит от температуры, при которой производится монтаж, от влажности воздуха и диаметра соединяемых элементов.

оветы по монтажу автономной канализации

29.07.10

Советы по установке септика: 
— Рекомендованная глубина выхода канализационной трубы из дома 0,5-0,7 м., если же выход выше 0,5 м., необходимо утепление трубы пенопластом (S=50mm); 
— От здания до септика, уклон трубы должен составлять 2 — 2,5%; 
— Септик рекомендуется устанавливать как можно ближе к зданию (от 3 до 8 м. ), так как чем больше расстояние от дома до септика, тем выше риск замерзания стоков в зимний период; 
— Толщина грунта над септиком не должна превышать более 1-1,2 м., так как нагрузка превышающая норму может привести к деформации и трещинам в резервуаре; 
— При монтаже ЛОС, предусмотреть в здании фановую трубу (d=110mm), для обеспечения вентиляции, если такой возможности нет, возможна установка фановой трубы недалеко от септика на электроопоре, заборе; 
— При установке септика обязательно смонтировать вокруг него — вентиляционный канал под углом 45о, грунт под ним тщательно утрамбовать. 
Советы Советы по устройству дренажного поля: 

— Дренажные трубы не должны залегать более чем на 1,5-1,7м., ниже этого уровня не могут существовать аэробные бактерии, которые доочищают стоки, минимальная глубина — 35см. (с обязательным утеплением)
— Рекомендуемый уклон дренажа — 1,5-2%; 
— Рекомендуемое расстояние между «ветками» дренажных труб — 1,5м. ;
— Рекомендуемая ширина траншеи под дренажную трубу — 0,5-0,8м. ;
— Рекомендуемая длина одной дренажной «ветки» не более 20-25м. ;
— Рекомендуемое расстояние от дренажной трубы до уровня зеркала грунтовой воды — 1-1,5м; 
— Расстояние от здания, дерева, забора — 3м. ;
— Расстояние от водозаборов (скважин), должно составлять 20м., согласно норм предъявляемых Санэпидемстанцией; 
— При размещении дренажа на склоне, следует разместить трубы перпендикулярно направлению склона; 
— Дренажная труба укладывается на слой щебня (0,4 м. ), фракции 20/40, сверху накрывается геотекстилем, который хорошо пропускает воду и делает невозможным заиления землей, а также служит утеплителем; 
— Желательная промывка напором воды дренажных труб один раз в год.

СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Обычно розетки располагают на высоте 25 см от пола (середина розетки). Выключатели - 80-90 см от пола. Розетки кухни располагаются на фартуке из плитки, на высоте 1 м от пола..

Розетки в ванной комнате должны быть влагозащитными и расположены не ниже 1 м от уровня пола, что диктуется требованиями безопасности.

Места розеток и выключателей и их количество определяем из удобства - не загораживает мебель, наличники и плинтуса не мешают установке, провод от электроприбора достает до розетки, на каждый электроприбор приходится своя розетка (лучше обойтись без тройника так безопасней ).  

Штробление стен и потоков в бетонных и кирпичных квартирах под скрытую электропроводку

Штробление - это тяжелая, шумная и пыльная работа. В особенности если вы штробите бетон. Штробить надо не только канавки под провода, но и углубления для подрозетников и нишу под шит. Поэтому, прежде чем штробить, хорошо обдумайте направления штроб, чтобы, по возможности уменьшить их длину, но в тоже время не забывайте, что все штробы должны идти строго под прямым углом. Это и профессионально, и красиво, и самое главное видно куда и откуда идёт провод торчащий из стены (меньше вероятность перебить или просверлить его).

Для экономии, если у нас на одной стене с обеих сторон розетки, делаем на одной стороне стены штробу, а для выхода на другую сторону сверлим отверстие. В результате у нас получилась только одна штроба на две стороны стены. Также поступаем с верхним светом для люстр и т.д.

Для того чтобы штробить стены нужен перфоратор, мощность которого зависит от прочности стен, и болгарка с алмазным диском. Если позволяют условия, квартира не жилая, быстрее получится если пропилить все намеченные штробы болгаркой с алмазным диском или штроборезом, а затем оставшееся выдолбить перфоратором.
Но это слишком пыльная работа и надо работа